柬埔寨可直接用美金
柬埔寨通用兩種貨幣，一種是瑞爾，一種是美金。一般在市區都是以美金為主，只有找零錢時低於 1 美金才會給你瑞爾。 在偏遠一點的地方會經常用到瑞爾，但美金還是照樣可以流通，而且當地人一般更願意接到美金 (因為一般市場交易時美金兌瑞爾的匯率是 1：4000，但實際上一美金通常可以換到 4000 瑞爾以上，給美金他們找瑞爾，可以掙點匯率差)，注意美金不要有邊角撕裂或是弄髒，否則有些商家會拒收哦。
下面就是找零錢常用到的柬埔寨瑞爾啦。 
好吧，來看看柬埔寨瑞爾上面到底印刷了哪些風景吧：
100 瑞爾 
這是新版的 100 瑞爾，是在 2015 年 1 月 14 日正式發行的。 正面為已故西哈努克國王年輕時出家的頭像，背面為一座佛寺和一尊佛像。 而背面的佛寺就是柬埔寨金邊皇宮裡面的銀塔（Silver Pagoda），也稱為 Wat Preah Keo Morokat 或 The Temple of the Emerald Buddha（玉佛之寺）。
銀殿因地板是用每塊 1.125 公斤重的 5329 塊純銀磚塊鋪成而得名，不過因為怕磨損，地面有鋪地毯，但入口處有小露一塊展示區；又因有一尊用整塊翡翠雕成的翠綠色玉佛像而被稱為玉佛寺。裡面的玉佛比泰國的玉佛寺裡面的玉佛還大，是柬埔寨的國寶，有時候有光線折射到玉佛上，整體通透發亮。 銀殿大廳中央有一座 18K 金打造成的佛像，重 90 公斤，佛身上鑲嵌著 9584 顆鑽石，最大的一顆鑲在佛身胸前，重達 25 克拉，其次為額上的一顆鑽石，重 20 克拉。此外，殿內還有銀佛、銅佛以及許多價值連城的藝術品和世界各國領導人向柬埔寨國王贈送的珍貴紀念品。 金邊皇宮應該是整個金邊最值得遊的景點了，門票是 6.5 美金。對了，銀殿裡面不能拍照哦。
新版瑞爾引爭議 新版 100 瑞爾剛發行時還因為錢幣上的佛像惹來不少爭議，看看下面柬埔寨民眾的討論，或許對柬埔寨文化又會有更深的瞭解： 一位網友發帖說：“這樣一來好像藐視了佛祖，因為我們有時把鈔票放在褲袋裡，有時候掉在地上等等。我們非常尊敬佛祖，不能用佛祖來交易，或拿在手上、裝在兜內。” 一位僧人在網上發帖說：“作為一個有 95% 人民信仰佛教的國家，把佛祖放在鈔票上交易，好像在侮辱本國的宗教。” 一位商人反映說：“佛祖必須放在最高處，不能印在鈔票上一手傳一手，錢是有價值的東西，但有時候不一定是有價值的。” 一名叫 Sovann Phum 的線民發帖說：“佛祖不是讓你隨便交易的東西！央行印鈔票前應該請教其他佛教國家，這樣做顯示我們的愚蠢。” 一名叫 bo pov 的民間組織幹部則認為：“佛祖不是我們獨家所有，為了弘揚佛教，央行應該考慮取消 100 瑞爾新版鈔票，或當紀念品用。”
舊版100瑞爾 
其實之前的 100 瑞爾是之前是這樣子的，正面是<金邊獨立紀念碑>（Independent Monument）。紀念碑位於金邊市區的東部，位於諾羅敦大道與西哈努克大道的十字路口和獨立廣場中央。反面則是一所學校。
如果到了金邊就順便去看看這座獨立紀念碑吧，這是由柬埔寨著名建築師以吳哥窟為靈感設計出來的，離皇宮不遠。其實晚上的獨立紀念碑更漂亮哦，因為整座碑的每一層都有放置金黃色的燈，由下往上照，遠遠看去有種晶瑩剔透的感覺。
500瑞爾 
500 瑞爾，正面是<
吳哥窟>（Angkor Wat），又稱
吳哥寺，是世界上最大的宗教建築 ，位於柬埔寨暹粒市北約 5.5 公里處，背面則是磅湛省跨湄公河的地裡木橋。 想說吳哥窟應該就不用多解釋啦，直接上圖。
新版500瑞爾 其實 500 瑞爾在 2015 年 1 月 15 日也有出新版哦，不過好想遠沒有 100 瑞爾流通那麼快，市面上基本上還是在跑老版本，新版本的錢幣正面為西哈莫尼國王頭像，背面為磅湛省跨湄公河的地裡木橋以及河良大橋，錢幣上居然還有日本國旗，估計這座橋應該是日本人援助的啦。
對比一下，還是覺得舊版本好看一些。
1000瑞爾 
1000 瑞爾的正面是大吳哥城（Angkor Tom）的南門，大吳哥城是吳哥王朝的王城，以前的皇宮就在裡面，城的正中心還有以高棉微笑著稱的國廟——
巴戎寺（Bayon）,這座王城總共有五個城門，而南門是五個城門保存最完整的，只要你有去遊小圈的，就一定會看到這座城門啦，因為南門是吳哥主要遺跡群的必經之路。
1000 瑞爾的背面是柬埔寨西哈努克省西哈努克市的
西哈努克港（Port of Kampong Saom），位於柬埔寨西南沿海磅遜灣入口南岸，瀕臨泰國灣東南側，是柬埔寨最大海港和外貿的出入門戶。
西港高龍島 西哈努克港的海是繼芽莊看海之後，又一個令人驚艷的地方。特別是西港的高龍島（Koh Rong）絕對值得一去，島上的亞洲面孔很少，基本上都是歐美的比基尼美女跟小鮮肉，在沙灘上玩排球，相互塗抹防曬油躺在沙灘上暴曬，一群人浸在淺灘的海水中聊天。
細軟的白沙，清澈的海水，藍天白雲，以致有歐美的大叔退休後直接定居那裡頤養天年。 建議去的時候最好在那邊住一個晚上，這裡的日出是我目前看過最好的。
最後再提醒一下，去
西港一定要去島上玩啦，因為
西港的海灘雖然很漂亮，但是已經被附近的商家弄得有點髒了，什麼污水都直接往裡面排。好奇怪，為什麼很多文明古國幾乎都沒有強烈的愛護衛生與保護環境的意識。
舊版 1000 瑞爾 1000 瑞爾還有一個舊版本也在流通，偶爾找零錢時您會收到。 正面是前任國王西哈努克，背面是金邊王宮（Royal Palace）的金殿和載有西哈努克遺體的天鵝型鍍金舟。
柬埔寨皇宮小而精緻，整體以黃白為主，置身其中感覺莊嚴而又安靜和諧。皇宮面向湄公河，宮門前有一個廣場，這裡經常聚集著一大群鴿子，第一次坐朋友的摩托車經過時，鴿子受到驚嚇旋地而起。。。雖然只是呼嘯而過，但美妙的一剎那卻記憶深刻。
2000 瑞爾 
2000 瑞爾的正面是
柏威夏寺的正門，
柏威夏寺位於泰國與柬埔寨邊境，離暹粒有 3.5 個小時的車程。這座寺廟中 2008 年被列為世界文化遺產，泰國與柬埔寨為爭奪此寺廟還發生過兩次軍事衝突，雙方互有傷亡。不過現在局勢已定，但上寺廟參觀要收門票 10 美金（之前是免費的）。目前寺廟歸柬埔寨，但登上寺廟的路卻屬於泰國，所以要帶護照過去哦。
柏威夏寺也是柬埔寨最經典的 7 個寺廟之一，值得一看哦。
2000 瑞爾的反面則是柬埔寨的田野，一個農婦抓著一把成熟的水稻面露微笑。應該是在暗喜水稻沒怎麼打理就可以長得這麼好吧，哈哈。。。話說柬埔寨種田還真的沒有中國人這樣的精耕細作，在外面經常可以看到有些稻田禾苗跟雜草一樣多。
言歸正傳，柬埔寨的田野還真的是非常漂亮，而且獨具特色。這邊三分之二都是平原，地廣人稀，沒有什麼視線阻礙物，田野通常都是一望到底，直抵天邊。特別是站在高處，清涼的藍天白雲下，整個綠油油的田野上冒著幾顆棕糖樹，像是巨大的足球場草地上插著一根棒棒糖。
舊版 2000 瑞爾 
同樣的，偶爾您也會收到這個老版 2000 瑞爾，正面圖案是諾羅敦·西哈努克國父的左側面肖像。背面圖案是諾羅敦·西哈努克國父領導獨立運動，向法國殖民者爭取國家獨立主權。圖正下方有柬埔寨文字“二千瑞爾”，右邊有獨立紀念碑圖案，左邊有“柬埔寨國家銀行”和“慶祝國家獨立60周年”的柬埔寨文字。 這一版是 2013 年 11 月 8 日發行的，以慶祝國家獨立（1953 年 11 月 9 日 – 2013 年 11 月 9 日）60 周年。這錢幣唯一顯示的景點就是金邊的獨立紀念碑了，跟舊版的 100 瑞爾一樣，前面已經有介紹了。
5000 瑞爾 
5000 瑞爾，正面是前任國王西哈努克，背面是 Kampong Kdei 大橋，位於柬埔寨暹粒省。 Kampong Kdei 橋是一座用紅土磚砌成的大橋，建於 1118 年，在高棉國王闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）統治期間所建。橋長 85 米，寬 14 米，有 21 座橋墩。1956 年
Kampong Kdei 橋古橋曾全面整修。這座有 800 年歷史的古橋現在仍在發揮其功能。 目前在暹粒市與磅通之間，有十座古橋，
Kampong Kdei 橋是最長的一座。不過這座橋離市區需要一個小時的車程，在去金邊方向的 6 號公路附近，為了看一座橋要坐一個小時的車好像有點不值。好啦，給您看看圖片就好了，懶得跑。
上圖就是橋頭的正面
橋身的側面
現在還有在使用哦
最後再看看橋面，還挺寬的。
10000 瑞爾 
正面依然是
前任國王西哈努克，西哈努克國王在柬埔寨的受歡迎程度可見一斑。 
背面則是柬埔寨的皇宮以及劃龍舟的民眾，皇宮面向湄公河，每年送水節這裡都會聚集著來自全國各個的划船能手進行為期三天的比賽：第一天，舉行龍舟賽開幕式，並組織個地方的初賽；第二天白天，初賽獲勝的龍舟進行半決賽，晚上進行拜月吃扁米；第三天是最高潮，白天舉行龍舟決賽和發獎儀式，有時也會邀請外國隊參加哦，晚上進行遊燈船與祭拜月亮的活動。 賽龍舟是整個柬埔寨送水節的重頭戲，他們還會在比賽前到處拉贊助。在這邊辦廠的台商提供的贊助也是五花八門，吃喝住行什麼花樣的贊助都有。
新版 10000 瑞爾 不過呢在 2015 年 5 月 7 日為慶祝現任國王諾羅敦·西哈莫尼 62 歲生日又發行了新版的 10000 瑞爾。
新版 1000 瑞爾的正面是國王諾羅敦·西哈莫尼，背面則是位於吳哥古蹟群中的涅磐寺（Neak Pean），上面印有涅磐寺的中央塔以及中央塔東方的飛馬石雕，這個石雕出自於佛教典故，觀世音菩薩化身飛馬，前往拯救發生船難的人，人群緊緊抓住飛馬，自楞伽島逃出。
涅磐寺真正的亮點 不過
涅磐寺真正的看點在進入
涅磐寺的那一段木棧道，兩邊都是清澈見底的湖水，不遠處的湖面有一片枯萎的樹林，清涼的藍天白雲配合倒影，該怎麼如何形容她的美呢，直接看下面圖吧。
這道木棧道是攝影愛好者的朝聖之地。
20000 瑞爾 
這版 20000 瑞爾是在 2008 年 5 月 12 日發行的，為的是慶祝現任國王諾羅敦·西哈莫尼的 55 歲生日。 因此正面是現任國王諾羅敦·西哈莫尼的肖像，有點酷酷的樣子，更酷的是他曾經還是一名芭蕾舞演員。背面則是整個大吳哥王城 (Angkor Tom) 的鳥瞰圖以及巴戎寺（Bayon）的四面佛陀。
大吳哥城 大吳哥王城裡面有
巴戎寺（Bayon），
巴芳寺(Bapuon)，
空中宮殿（Phimeanakas），古皇宮（The Ancient Royal Palace），
鬥象台（Terrace of the Elephant），癲王台（Terrace of the Leper King），十二生肖塔（Prasat Suor Prat）等，全部都在小圈裡面，夠您遊一天了，裡面最經典的就是巴戎寺。
巴戎寺 巴戎寺是吳哥王朝的國廟，以“吳哥的微笑”聞名於世，位於大吳哥城的正中央。巴戎寺是以中小型石塊堆疊而成的四十九座高塔組成的塔林，49 座四面佛加上城門上的 5 座，總共是 54 座。據說 54 座佛陀是代表吳哥王朝轄下的 54 座城池，每一座佛陀的四個面分別又代表慈、悲、喜、舍。
50000 瑞爾 
正面是前任國王諾羅敦·西哈努克的肖像，背面是小吳哥的鳥瞰圖。
小吳哥是柬埔寨國家的標誌，都印到國旗上去了。如果來柬埔寨沒有去小吳哥那就幾乎等於沒有來過。
新版 50000 瑞爾 在 2014 年 5 月 6 日又發行了新版的 50000 瑞爾，正面仍然是前任國王諾羅敦·西哈努克的肖像，背面羅洛士遺跡群中的
巴孔寺（Bakong）以及一隻小石象。
巴孔寺是羅洛士遺跡群中規模最大的寺廟，於881年吳哥國王因陀羅跋摩一世建立的國廟，當時的國都在羅洛士（Rolous），也是吳哥王朝第一座成熟的廟山建築，很值得一看。
巴孔寺最有特色看點就是這邊的夕陽啦，這邊離其它寺廟群比較遠，因此遊客不多，帶上您的小夥伴，兩個人一起在這邊安安靜靜地看著太陽下山去。
100000 瑞爾 
100000 瑞爾是柬埔寨最大面額的貨幣了，它的正面是柬埔寨前任國王西哈努克和他的莫尼克皇后，背面中間是西哈莫尼國王登基情景（從左到右：西哈努克太皇，西哈莫尼國王，莫尼克太后），右邊是金翅鳥迦樓羅（garuḍa）。
西哈努克太皇，西哈莫尼國王，莫尼克太后一般在很多地方（比如飯店，商店，學校）都可以看到他們的肖像，在柬埔寨多走走就認識他們了。 
背面右邊的石雕迦樓羅，頭戴頂冠，雙手揪住兩條那迦的尾巴，雙腳踩踏在那迦身上，穩穩地制住他的敵人。這樣的形象在很多寺廟也常見，但最具代表性的就是
聖劍寺（Preah Khan）,這是闍耶跋摩七世為紀念他父親而修建的『父廟』，整個外圍的圍牆有62隻金翅鳥浮雕，每隻高五公尺。
聖劍寺除了看迦樓羅浮雕，還有奇特的希臘神廟式建築，祝福婚姻的皇后姊妹，巨大的中央佛塔哦。
柬幣上的風景介紹完了，請問您去過幾個呢？
這裡距離酒吧街也就 500 米左右，與市區的寺廟（Wat PreahProm Rath）隔河相對，兩者之間有一座橋，過橋即到。 
第一層有出售麵包糕點，晚上在大廳還有樂隊駐唱，大門外有一個庭院，這邊有8個大布袋在墊子上，可供整個人撲上去躺下，旁邊有電扇及遮陽篷，喜歡自然風的朋友可以早點來這邊占位置啦。正門及側門前面還有一塊空地可供停車。 
第二層是一面牆壁，其餘三面皆為透明玻璃，中間空，整個第二層像個“回”字。在迴廊靠玻璃牆邊擺有躺著的座位，類似一張小床，兩頭個放著三個小枕頭，中間有橫著一張桌子，腳可以從桌底伸到對面去，所以這邊的位置要求脫鞋才能坐上去哦。 
第三層是露天酒吧，中間有個方形水池，在樓梯側邊有一吧台，大家席地而坐，背靠塞有棉絮的大布袋。在這邊，可邊品酒邊看著暹粒河對岸的夜景，也蠻適合跟朋友在這邊閒聊，環境舒適，即使不說話都感覺心情非常放鬆。 
荔枝山也叫庫倫山，因山上長有大量荔枝樹而得名，據說這些荔枝的種子還是元朝使者周達觀撒播於此的。荔枝山自然與人文兼備，除秀麗的山水風光外，荔枝山還是貫穿整個暹粒城的暹粒河發源地，更是吳哥王朝的開端，闍耶跋摩二世於西元 804 年在此宣告王國的成立，用這座聖山來彰顯君權神授，並從此開創了長達 630 年的吳哥王朝。
建議開車上山，時間大約為 25 分鐘，路稍微有點振盪，沿途綠樹成蔭，路緣無大樹處則可從縫隙中俯覽吳哥平原。到山頂，開車跨過河流，有一塊寬闊的砂岩空地，整個地面裸露原石，周邊圍繞著茂密的樹林，這邊就是靠近林伽山水底浮雕的地方啦。 
林伽是濕婆的象徵，寓意著生育及生命的來源，在這座河流的源頭刻滿林伽與優尼，期盼象徵著濕婆的庇護之水能廣播福澤。這些林伽的還具有各種造型，有的是多個林伽在一個優尼上，有的則是一個優尼上雕著一個林伽，優尼的形狀也有不同的樣式，有簡單圓形，也有磨台形，雕刻的尺寸也有不同，排列的方式也不盡相同，細心地觀賞能發現不少有趣的東西。 
池底的水噴湧而出，但水池表面卻平靜的像一面鏡子，當地人還會在用礦泉水瓶直接在水池中取水解渴，他們認為這是一汪聖水。 
入口兩邊有金翅鳥騎著那迦造型的扶欄，沿此而上，又有水泥樓梯往上轉入一個鐵皮屋，這個鐵皮屋裡面就是十六世紀雕刻的臥佛。 
臥佛雕刻於一整塊砂岩上，距離地面約二十公尺，長約 9 米，佛身塗以金器，肚臍眼處貼有金箔，當地人會把貢獻的錢在肚臍眼處擦擦再放入功德箱，或許他們希望這樣沾染臥佛的仙氣吧。繞臥佛一圈下去後，在附近還有一些近代建造的佛寺。 
從上面瀑布的旁邊過去，有鐵制樓梯直接通往第二個瀑布，第二個瀑布高15～20米，寬10～15米，水流急從上急速下落，瀑布下有一塊水域，約一米左右深，是所有人的游泳聖地，所以來荔枝山就順便帶泳衣跟毛巾過來吧。在山上游走許久，汗流浹背，到這邊直接就跳進清涼的水中好好放鬆一下，清澈的水中還有小魚，時不時還會跑過來啄你一口。 
另外值得一題的是，在酒吧街附近看到許多小魚按摩的商販，裡面的小魚聽說就是來自於這裡。這裡的小魚會幫人清理皮膚上的髒東西，把腳放到水里，小魚就會過來幫你去角質喔。 
很多歐美遊客到了這邊，都會換上泳裝下水游泳，所以現在的荔枝杉瀑布儼然已成為了觀光客的游泳池。 其實荔枝山上還有許多地方可供觀賞，比如巨型大象石雕（Sre Damrei），吳哥的第一座廟山榮貞廟、蝙蝠洞等等，但是由於距離較遠，且無法開車進入，需要在當地額外請人騎摩托車才能去喔。
很多人第一次來吳哥窟首先驚訝的不是吳哥古蹟如何壯觀、精美，而是被這裡的物價驚到了。沒來吳哥之前以為這邊貧窮落後，物價低廉，可是事實並不如此。很多人是從下飛機搭嘟嘟車的那一刻就已經被這裡的物價嚇到了。因為柬埔寨通用美金，問價錢通常聽到的是幾塊美金，看似數目很小，但換算成自己國家的貨幣就頓時感覺心疼。 尤其是食物跟交通，來過吳哥的朋友應該都有切身體會。 
城裡的傳統市場與鄉下的差距，竟然可以到達誇張的五倍，而這就是柬埔寨。。。。。
另外有一點是居住在大城市的外國人比較不了解的。許多在暹粒的柬埔寨本地人家裡都有養一些牲畜，種一些水果。所以基本上可以只給自足。只是肉類在比較貴，雞胸肉 4.13 美金/公斤，魚肉 3 美金/公斤，豬肉（瘦肉）3.5 美金/公斤，牛肉就大概要 11 美金/公斤。 
只是需要特別注意的是，酒店在淡季（5 - 10月）價格非常低，但旺季（11-4月）就瘋漲起來，有的甚至要翻一倍，所以有預算考量的遊客，建議可以考慮在淡季前來喔。
然而，話又說回來，若你拿周邊的泰國或越南比較，柬埔寨的水果還是稍微貴了點。每次問當地朋友說為什麼柬埔寨連當地產的水果都比鄰國貴，他們總是這樣回答："從越南及泰國進口的有打農藥，我們的是全天然的"。 事實上，他們水果還真的是不灑農藥的 (農藥太貴了…)，只是這樣的解釋，我始終聽的是一頭霧水 -.-|||
先前有介紹過 Phnom 就是 "山" 的意思，而最近在查資料時，剛好查到豬山 (Phnom Krom)、巴肯山 (Phnom Bakheng) 與 龍博山 (Phnom Bok) 是耶輸跋摩一世統治時期的三大聖山，上面都各有一座舉足輕重的寺廟。巴肯山大家都知道，是看日落的最出名的地點，而豬山廟雖說名氣不大，但至少也有少部分人知道，至於龍博山估計就沒什麼人聽過了。這間廟，甚至是長待在吳哥的朋友都不太清楚。 
這是龍博山的山門，從此門一直往前向上就可到龍博廟 ↑
而且這座廟又在一座 212 米高的山頂上，要爬過 635 個階梯，經過 25 分鐘左右才能到達。 
整個龍博山呈現的是完全原生態的美。特別是在山腰的階梯旁，有一片黃色的草地，看上去毛絨絨的，坐在這裡可以眺望到整個吳哥平原，吳哥地區的鄉村原野盡入眼底。 
倒塌的石塊都還維持原始狀態，兩顆素馨花樹分別扣在中心塔前的兩座小廟上，沒有樹葉，只有樹頂花開花落。 
整座寺廟孤寂到極致，像是一個性格冷傲的舞者在獨舞。 
這甚至孤寂到連個檢票員都沒有，嘿嘿。。。
↓ 這是保護之神毗濕奴頭像（毗濕奴的特徵是好多隻手拿著各種法器） 
↓ 這是毀滅之神濕婆的雕像（濕婆的特徵是頭上有個月亮的，額頭上有一隻眼睛，手持三叉戟，另外代表男性生殖器的林伽也是他的象徵） 
而這邊保存最好的反而是中央塔前的兩個小塔，塔頂的素馨花樹與塔身和諧地融為一體，樹根與石塊緊緊聯結，顏色上也相互映襯，青灰色的石塊上佈滿白斑，枯瘦的枝幹開著白花，洗淨鉛華，獨自在山頂歷經滄桑，默然傲立。 
而其他的建築已經全然倒塌，雕刻的神像散落在地上，夾雜在石塊中，牢固的圍牆也基本只剩底基，一片雜草從石縫中伸出，隨著涼風搖曳。 
龍博山雖然不算高，但在柬埔寨這個三分之二都是盆地的國度來說，站在這裡已經足夠一覽整個平原的風采。
這座後來建造的佛教寺廟就在古廟的前面，所以一上山根本就看不到之前的古廟，這座佛教寺廟將倒塌的古印度教寺廟完全遮掩了。 寺廟的四周圍著石碑，石碑的正面雕刻著女神像，背面則是一座塔。 ↓ 這是石碑的正面 
↓ 這是石碑的背面 
寺廟中央擺放著五排佛像，裡面畫滿壁畫，從牆壁直到寺頂。 
主要畫的都是佛教的典故，教人向善，也有反面教材哦，比如將壞人扔進油鍋，所以我們還是乖乖地做個好寶寶吧。 
最高的一座靈塔裡面有用陶器裝的骨灰放在裡面，在塔前講話還會有很響亮的回音，心裡有點毛毛的。 跟朋友在龍博山
另外，我們還看到一隻很可愛且友善的小狗，雖然是第一次見面，但完全沒有惡意，跟著我們搖尾巴，舔我的手，主人不在家，看上去應該是很餓，可惜沒有帶吃的上來，對不起啦，枉費你對我這麼好。 
斑黛喀蒂寺（Banteay Kdei）在吳哥古蹟群中有點小眾，很多旅行團會把它直接略過，因此這裡明顯要安靜得多，但是寺廟的面積可不小，裡外共四層，最外面的南、北面圍牆長700米，東、西面圍牆寬500米。 佈局呈長方形，坐西朝東，外牆基本已全部坍塌，寺廟裡面很多地方也坍塌得只剩石柱。 斑黛喀蒂寺位於大圈行程，靠近塔普隆寺，建議遊覽時間：30分鐘。 
根據寺廟的遺留下來的雕刻可以知道，這本來是座印度教的寺廟，闍耶跋摩七世（12世紀中期到13世紀初）時期將其修建為佛教寺院，因陀羅跋摩二世時期又將其規模進行擴大。 
整個寺廟略顯玲瓏精緻，傳說是國王和皇后泳後小憩的地方，寺廟的東門正好面對著皇家浴池，那裡還有至今還有一個看臺，聽說是皇室舉行沐浴儀式的平台。在游寺廟前可以先跑去對面的看臺上瞧瞧哦，因為斑黛喀蒂寺的東門剛好是遊玩的入口。 
斑黛喀蒂寺的建築風格有點像巴揚寺及聖劍寺，在塔門的入口有類似吳哥城門的四面佛陀雕像，垂目微笑，門口的左右兩邊凹陷的轉角處各有一隻巨型金翅鳥浮雕，雙手抓住那迦的尾巴，雙腳踏在那迦身上，跟聖劍寺有點類似。 經過一小段紅土路，前面即可看到一座砂岩平台，上面又疊加一个十字形平台，周圍設有那迦欄杆。 
這樣的建築在聖劍寺跟塔普倫也有，因為這三個廟的修建時間差不多。 
接著進入塔內即可看到看到一尊後來搬過來的佛像，佛像後面裝有一個輪子，象徵光明與輪迴。 直接往前，在您的右手邊是藏經閣，前面的平台就是跳舞大廳，這裡是寺廟最美的地方，曾經奢華精巧的的藏經閣、跳舞大廳，由於建築結構與材質不佳的問題，屋頂與裝飾全然不見，只剩巨大的石塊疊起來的石柱。如一顆曾經繁花滿枝的樹經歷過冬天的凋零，只剩下枯瘦的軀幹。 
有誰能想像出她當年的華美呢？一根根侵蝕到外露硃砂，夾雜著淺綠色苔蘚與白斑的石柱如一場美麗的煙火後遺留下的煙花紙桶，有誰抱著同樣的驚嘆來欣賞她餘下的美？ 
石柱上仍然有還能看到舞動的仙女，嫣然微笑，西側的入口的達拉帕拉門神跟蒂娃妲女神，莊重典雅。 其實這個跳舞大廳並不是真正是用來跳舞的，只是因為這塊區域佈滿舞姿妙曼的仙女浮雕，因此得名。實際上這塊地方很有可能是僧侶們冥想靜修的小空間。
接下來踏入的是整個寺廟的中心建築，分裡外兩層，外面的一層很多也坍塌得只剩下石柱。 
這邊的牆面處處佈滿藻飾繁複的浮雕，蒂娃妲女神搭配不同顏色的砂岩與細密的裝飾,牆面蜿蜒轉轉，窗間門柱將陽光引進，每到一處都有雕刻師精心密佈的雕刻，從上到下，直到柱腳，而且層層深入，每個角落都沒有放過。 
有些雕刻圖案不斷地重複，形狀跟大小幾乎一樣，像是蓋章一樣，連看的人都眼花了，更何況親手雕刻的人，這需要花費多少的精力去完成？！儘管有時這些浮雕甚至只是一個門框或是一個牆角的裝飾。 
整個靠近西門的中心建築塔內幾乎沒有什麼佛像，只剩一個優尼臺，上面的林迦已經不見了，可能是被上面掉下來的石塊砸毀了。這邊的屋頂的建築造型有點像巴揚寺，只是沒有雕上微笑，頂上堆疊成蓮花的形狀，一般的石塔都是從上面開始毀壞，所以只要屋頂上有石塊掉下，屋內的石雕就難免受損。 
朝西門走出中心建築，在左手有一顆參天古樹，是一般遊客拍照的據點。 再往前就可以看到跟東門進來時一樣雕有微笑的城門，那就是寺廟的西門了，沿著北方的馬路直走，就是塔普倫寺了。
聖劍寺建於 12 世紀時期，是吳哥最著名的國王闍耶跋摩七世為紀念他父親所建立的廟，完成於 1191 年。聖劍寺兼有城市、寺廟和佛學院的職責：曾有 97,840 名侍者和僕人在此服務，包括 1000 名舞者和 1000 名教師，一年之中 18 個主要節日慶典活動都在這裡舉行。寺廟中的寶藏包括金、銀、寶石、112,300 顆珍珠和一頭有鍍金牛角的牛。 
門口有 3 座塔，塔的兩邊各有一隻巨型的金翅鳥，雙手各抓住那迦的尾巴，双腳踏在那迦的身上。（為何這兩位天神有如何深仇大恨，原來兩位神之間還有一段恩怨。其實兩位神還有親戚關係，他們兩人的媽媽是兩姐妹，但是有一天這兩姐妹以眾神攪乳海所獲的神馬高耳的尾巴顏色打賭，負者要成為勝者的奴隸。那迦的媽媽猜黑色，金翅鳥的媽媽猜白色。 實際上那隻神馬的尾巴確實是白色的，但是那迦的媽媽利用自己的兒子作弊，命令一些黑色的小蛇附在馬尾巴上裝成馬毛，結果遠遠看起來神馬的尾巴就像是黑色的，結果金翅鳥的媽媽淪為奴隸。不久金翅鳥降生，出生時火光沖天，眾神與仙人都非常害怕，誤以為是火神阿耆尼發怒。後來得知是金翅鳥出世。 金翅鳥發覺母親居然是蛇族的奴隸，於是金翅鳥跟那迦談好以奪取天神的至寶不死甘露送給眾蛇以換取自由。金翅鳥威力非凡，輕易就打敗了眾神搶走甘露。在返回的路上，金翅鳥與毗濕奴相遇，毗濕奴以兩個條件使金翅鳥答應做他的坐騎：1，不喝甘露也永生不死；2，地上的蛇類將永遠是它的食物。 金翅鳥知道那迦的媽媽之前耍詐，所以他也不傻，他見到那迦，拿著個空瓶子假裝不小心打翻在地，然後那迦趕緊伸出舌頭去舔，結果蛇的舌頭就被地面銳利的草割成了兩半，原來蛇的舌頭分叉是這樣來的啊，呵呵。。。從此這兩位神就結下了宿怨，見面就打，所以見到這樣的雕像就不用奇怪了。）金翅鳥的上面本來還有一尊佛像，不过被闍耶跋摩八世的滅佛運動給鏟掉了。其實在寺廟的其他地方也可以看得到滅佛運動的痕跡，有些牆面上有佛龕沒卻沒有佛像。 
進入城門後須經過一小段黃土路，就會看到門口兩邊各有一尊巨大的手持聖劍的衛士。 
往門口裡面看是層層遞進的門框，看不到對面，只有強烈的白光在門的盡頭，彷彿電影裡面人在過世後快要踏入天堂之門的情景。 
直接穿過一道道門，就可以進入到中央塔處，這裡本來供奉著闍耶跋摩七世的父親的雕像，現在已被一座佛塔取代，佛塔的頂端剛好有一個石洞，當我們低頭敬拜時，陽光透過石洞剛好落在塔尖，如一點燃的燭臺。 
祝福婚姻的皇后姊妹 聖劍寺還供奉著國王闍耶跋摩七世的兩位皇后，這兩位皇后是兩姐妹。因為姐姐深受國王的寵愛，在姐姐死後，國王極度悲痛，於是就娶了皇后的妹妹，夫妻倆過得十分幸福美滿。很多人會在這邊敬拜並供奉以求自己的婚姻得到祝福，但是要先拜妹妹，再拜姐姐，婚姻才會受到祝福哦。兩姊妹的雕像就在隔壁，那哪個是姐姐，哪個是妹妹呢？ 
妹妹在這裡 ↑ 
我是姐姐哦↑
2.接著往左右兩邊張望，如果面向東門的話，就朝左手邊轉身進去。 3.走進去，在你的左手邊可以看到一顆大樹騎在牆上，樹根像是一團油脂往下滴，然後你要找的妹妹就在右手邊，再往裡面有個矮們就進去就可以看到姐姐了。 
因為姐姐旁邊已經全部坍塌了，沒有出口，拜完之後請原路返回。
再來個側面照： 
對了，看到下面的東西不要以為這個類似中國的磨臺，開始我也誤以為這個是用來磨豆漿的。但這個是林迦，代表男性的陽具，聽說這根原本是屬於三大主神之首濕婆的。話說梵天跟毗濕奴兩位大神在爭論誰才是最偉大的神，此時眼前突然出現一根長長的火炬，毗濕奴化身野豬向上探索了一千年，梵天化身天鵝往下探索了一千年，結果兩位大神其實都沒有找到源頭，最後濕婆笑笑說這是他的陽具。摸一摸聽說能帶來運氣，不過感覺有損壞文物的嫌疑。 
這個是優尼，代表女性的生殖器。 
優尼一般都是跟林迦一起出現，旁邊有一個水缸，舀水從林迦上面澆下，然後水從優尼的口子處流出，用雙手接水，洗手拍打頭部，這樣就可以接受神的淨化與庇護。 （這是之前去柬埔寨國公省路上看到的） 
聖劍寺其實在有些地方跟塔普倫寺有點類似，比如這邊也同樣大部份呈現出未修復的狀態，不少古老粗大的木棉樹根絞殺榕騎在圍牆上，樹根從牆上從如油脂一般流下來，日積月累，可以將巨石推開甚至是折斷。 
上面這顆騎在牆上的樹直接將大石塊折斷！ 
最後順便說一下，從護城河進入寺廟後的西北方向還有兩顆樹相互擁抱在一起，像極了一對正在熱戀的情人。 
還有在西門入口的橋兩邊各有一個土堆，往南邊的土堆走進去，也可以看到一顆非常巨大的古樹，樹根如一群蟒蛇從路上直接沖倒護城池里，人若站在護城池邊，從下往上拍一張照片，盤旋彎曲而下的樹根很有感覺. 
十二世紀的吳哥王朝國王蘇利耶跋摩二世希望在平地興建一座規模宏偉的石窟廟山，作為吳哥王朝的太廟。因此舉全國之力，花了大約 30 年建造，建築非常宏偉，其中的引道 (為外部進入到寺廟) 距離為 472 公尺。光走就走到腿軟。小吳哥入口處的引道，分成左右兩邊，由入口處面向小吳哥，右手邊是整修過的引道，而左手邊則保留原狀，讓觀光客可以看到當初發現吳哥窟時的景象。
若各位第一次來到小吳哥看日出，建議先不要急著拍照，靜靜的坐在兩側的藏經閣台階上，好好的放鬆心情，觀賞這著名的諧和之美。照片其實網路上都看的到，但日出的美，卻只有那一霎那。
吳哥旅遊最迷人的地方在於 "寧靜" ，跟其他觀光景點的玩法是截然不同的。來到吳哥窟，除了研究他的歷史文化，更應該放鬆身心，嘗試坐在這些寺廟的廊道上靜思、讀書、或好好放空一下。這裡是個非常適合心靈治療的地方。來到這裡，會讓你心中充滿平靜與祥和。
小吳哥共分為三層，第一層是所以來吳哥旅行的觀光客都會來參觀的印度史詩壁畫區。這邊是在整個吳哥地區，最需要導覽的地方，畢竟一般人對印度教的歷史都不甚了解。不過身為自由行旅客，除了可以帶本書或是電子導覽外，在這邊也隨處可見中文導遊與旅行團在做解說，所以只要用點心，都可以靠自己去了解這些歷史故事的。 小吳哥的第二層的參觀重點在於敲心塔與花樣年華的拍攝場景 (梁朝偉的秘密洞)。 至於第三層，就是小吳哥的頂層，要上到這一層必須穿著過肩的衣服與過膝的褲子，這一層可是吳哥窟地區最高的人工建築。暹粒當地的建築法規規定，所有建築物的高度不得超越小吳哥的頂層。 
在這兩千多尊女神像中只有一尊露著牙齒微笑的女神，非常特別，在西塔門的的東面（也就是正門的右手邊，那邊有尊很大的毗濕奴神像，就雕神像背後的牆壁上），面朝聖水池，有興趣的可以找找看哦。
目前木棧道的修建一直都還在進行，像東邊與南邊的部分預計之後也會有更多的木棧道供遊客行走。
上圖黃色的部分為推薦參觀的景點，這些景點屬於崩密列比較有特色的地方。另外，也建議由可以參照下方的走法來走，在時間上會比較節省。 
上圖黃色的箭頭為去程的建議路線，而紅色的箭頭是回程建議路線。預計以這樣的走法，輕輕鬆鬆的一邊走一邊拍可以在一小時半內完成。
南門已經崩毀，但前方的引道是最完整的。 
進入崩密列前，須經由南方這條引道。 
在引道中間東方處，可以見到這隻目前保留最完整的蛇神石雕，聽說這石雕在崩密列蓋好後不久即倒塌在泥土中，但是卻因為這樣反而被保存了下來。 
在秘道入口處的上方，有毗斯奴的神像雕刻，也因此學者推斷該寺廟是用來紀念毗斯奴的。 
在密道的旁邊，有適合拍照的轉角，這個轉角旁是一個假門。假門上面雕飾著荷花的圖案，這就是當地人稱這裡是荷花池塘的原因。 
荷花的雕是很漂亮，這個假門的背後其實是有通道的。在假門的前方就是木棧道，這條木棧道方便觀光客能在崩密列行走。 
看完藏經閣後，建議可前往旁邊的塔台，有一棵巨樹把石塔包住，這邊是許多日本觀光客特別會前往的地方。 
然而，水池只有在雨季時，才有機會會充滿水，而乾季時就只能看見池底的石塊。所以說吳哥窟雨季與乾季都有不同的美。下方的照片是乾季時的狀態，各位可以比較看看。 
乾季時，水池會乾枯。 
另一個旁邊的水池，現在由至高點1有前往該水池的木棧道。 
上圖這張是乾季，兩者有明顯不同的感覺，您喜歡哪一種呢？ 
古寺搭配樹木、青苔、落葉建構出令人驚嘆的豐富層次。每個轉角，就有不同感受的景色，彷彿進入了桃花源。 
當初水會由龍頭會流出到下方的荷花池。 
上圖是神秘水龍頭藏身的地點。 
這條小徑走到底就可以看見神秘水龍頭。 
然而，在過去，旅客可經由南方的秘道攀爬前往，但如今，密道的入口已經封閉，所以想前往這個園中園的旅客，必須由它的西邊進入。 
由上圖紅色箭頭處進入。 
網路上大家盛傳爬來爬去的祕境就是這裡，這邊倒塌嚴重，也沒有木棧道可供行走，要特別注意安全。 
雖然要爬來爬去，但這一切都是值得的，拐一個彎，爬出窗外後，果然柳暗花明又一村。 
另外，在這個藏經閣的旁邊有一個小石棺，聽當地導遊說，該石棺原先是用來裝皇后的屍體，因為崩密列歷史不明，所以很難判斷真假。然而，依據崩密列的建築形式特色，該寺廟應該不是陵寢，所以到底時關裡面裝的是什麼，就交給各位觀光客自己想像囉！ 
導遊說這是石棺！您相信嗎？
建議各位，若您的時間足夠，可在參觀完東北方的石棺後，由東邊的木棧到走到城牆外部，並往東沿著城牆行走，即可到達當時崩密列的正門。或着，也可以按照原路返回，到達參觀崩密獵的入口處後，再往東前往。 
正門前方有個高架的平台，下方的圓型砥柱很有特色。在這邊同時也會看到散落一地的石頭元件。 
由於崩密列地處偏遠，許多散落地上的石頭雕飾都被小偷拿走，為了讓後人也能看見這美麗的古代荷花園，請旅客到了這裡千萬不要撿走任何一塊小石頭，讓我們一起保護他。
巴芳寺位於巴揚寺附近，在鬥象台旁，空中宮殿的南方，屬於小圈的行程，他的位置比較特殊，很多第一次來吳哥的觀光客會不小心漏掉他。建議來之前查看一下該古蹟的地圖位置，以免找不到。巴芳寺建立於 11 世紀初，比大吳哥城還要早。
原本打算整理完畢後再一塊塊拼回去，不料於 1975 年時紅色高棉奪權執政，所有修復工作瞬間停止。在紅色高棉短短三年的時間，這些原來的復原文件卻消失不見，原來的工作人員由於很多是知識份子，被抓去屠殺。所以最後巴芳寺變成組不回去的石頭堆。 
直到 1994 年，才重新開始啟動修復工作，但由於當初拆解時的資料已經不全，所以修復工作格外有難度。現在若仔細看八芳寺建築上的石塊，可以發現這些重組的痕跡。
巴芳寺是大吳哥城內能攀登上的最高建築，也印證了周達觀當時的描述。然而銅片目前已不復見，只能透過想像來還原當時壯觀的景象。 
這是爬到巴芳寺上方，由上往下看的景象，可以看到前方有一條長長的引道，引道口旁邊就是鬥象台，觀光客要參觀巴芳寺必須由該引道口近來。很多人沒注意就會忽略了這座值得一看的銅塔。 
這是 Google Map 的空照圖，幫助大家了解巴芳寺與其他周邊古蹟的位置。這幾個古蹟因為距離近，所以都會徒步瀏覽，從巴揚寺開始 → 巴芳寺 → 鬥像台 (同時遙望對面的12生肖塔) → 空中宮殿 → 顛王台。
(地圖)
由引道下方往巴芳寺看的畫面，看起來很美，但走起來很累。 
上圖是由巴芳寺往入口去遙望的景象，可看到一排排的石柱架高了引道，而兩側是水池。 
經過引道後繼續往巴芳寺前進，會先經過一座塔門，以塔門為中心點，四個象限的方向原先都有水池，共四座，目前僅剩照片左手方這一座最完整。另外，旅客在引道上可看見兩旁有一堆的石塊擺放在地面上，這些石塊就是當時法國人在紅色高棉前為了修復所拆下的石塊，但後來因為政治動盪，就暫停了修復工作，而原先留下的資料也因戰亂遺失，而這些無法歸位的石塊只好靜靜地躺在兩側。 
目前要往巴芳寺頂層，必須從後方的木作階梯上去，爬的時候請小心，因為還滿高的。 
爬上平台後，會看到中心點還有一座更高的塔，但由於安全的考量，該塔已封閉不讓遊客上去。 
巴芳寺的特色之二就是石柱與石窗，上圖是石柱，原先這裡屬於平台上的廊道，但廊道的屋頂垮了後，就留下一根根孤獨的石柱，聳立在地基上。 
屋頂塌掉了，留下一個個獨自站立的石窗。石窗外的方向就是引道，由於這邊比較高，由石窗後方拍過去，可拍到一片藍天，再配上孤單的背影，這樣還算滿有文青氣質的吧，哈哈。 
這是由石窗往下看的風景，正前方就是進來時的引道。通常八芳寺的旅客比較少，所以在這裡可以坐在石窗邊，靜靜地不受打擾發呆片刻。 
而前方的塔頂是蓮花的造型喔。
